МОДА
МОДА (от лат. слова modus – мера, правило, предписание, способ, образ) – совокупность привычек, вкусов, предпочтений у данной среды в данное время (толковый словарь Ушакова), являющая механизмом регуляции человеческого поведения и выполняющая ряд определенных функций.
В русский язык слово мода пришло в 17 веке, было заимствовано из немецкого или французского (La mode, Mode). В эпоху Петра I оно означает «образец», «манер». С 1779 в России стал выходить журнал мод «Модное ежемесячное издание».
Вплоть до 19 века слово «мода» используется как синоним слову «обычай». В дальнейшем слова «мода» и «обычай» начинают толковать как антонимы, понимая под обычаем нечто традиционное и постоянное, а под модой – нечто быстротечное и проходящее.
Мода является объектом изучения многих гуманитарных наук одновременно – психологии, социологии, эстетики. Исследователи различают функции моды в обществе в соответствии с принадлежностью к той или иной сфере гуманитарного знания. К примеру, известный социолог, один из первых теоретиков моды, Г.Зиммель определяет моду как одну из многих форм жизни, посредством которых тенденция к социальному выравниванию соединяется с тенденцией к индивидуальному различию и изменению в единой деятельности. Социальное выравнивание возникает как результат психологической тяги к подражанию. По мнению Зиммеля, подражание позволяет снять с индивида ответственность за выбор и обеспечивает социальную опору. Вместе с тем, в индивиде живет и потребность к дифференциации, к выделению себя из массы. Мода позволяет удовлетворить и эту потребность, причем в условиях, когда возможности для самореализации индивида в других сферах ограничены, мода может приобретать самые экстравагантные формы. Как пример Зиммель приводит женскую моду 14–15 веков, сравнивая Германию и Италию. Если в Германии той эпохи женщинам возбранялись свобода передвижения и развития, они компенсировали это самыми гипертрофированными нарядами. В это же время в Италии женщины пользовались доселе невиданной свободой индивидуального развития, и у нас нет никаких сведений об экстравагантных нарядах в то время в том регионе. Вместе с тем функция разделения, как считает Зиммель, объясняет то, что новые моды чаще всего возникает в наименее консервативных, иногда маргинальных кругах общества – пария, подхватывая новую моду, выражает свое отношение к консервативному слою общества, которое его не принимает.
Отчасти, это мнение имеет под собой основу – кутюрье нередко становились люди с тяжелой судьбой или нетрадиционной ориентации, которые именно в мире моды могли сохранить свою инаковость, и в то же время выйти в совершенно иной слой общества благодаря своей творческой энергии и дару создания новых образцов для подражания. Таким образом, мода парадоксально объединяет в себе противоположные функции – связывания и разъединения.
Зиммель также подчеркивает такие характеристики моды как объективную беспричинность и отсутствие целесообразности при возникновении новых модных тенденций (особенно ярко эта характеристика проявляется в истории одежды и костюма). В качестве сущности моды он называет ее преходящий характер и ограниченность ее существования. Он замечает, что моде следует лишь часть группы (так называемые в современной модной теории трендсеттеры), другая же часть лишь стремиться следовать ей; когда мода охватывает всю группу, она сходит на нет. Т.е., мода обязательно должна распространяться, но в ее распространении кроется ее конец.
Особенную роль в развитии моды Зиммель отдают среднему сословию, которое, по его мнению, с одной стороны не так консервативно, как высшее общество, с другой стороны, развивается быстрее, чем низшие слои населения (и кроме того, имеет средство к такому развитию). И действительно, как показывает история костюма, именно с развитием среднего класса мода становится тем, чем она стала в наше время.
Зиммель пророчески предугадывает развитие моды в будущем. Он отмечает, что экономический подъем должен способствовать все более частой смене моды. Это связано с тем, что все больше людей могут позволять себе все быстрее следовать модным тенденциям. Как сказано выше, мода заканчивается в то момент, когда распространяется на всю группу. Чем быстрее меняется мода, тем дешевле она становится, так как потребители из всех слоев общества все же имеют определенную покупательную способность, и при быстрой смене модные предметы должны быть относительно дешевы, для того чтобы их покупали. А когда они становятся дешевле, это вынуждает производителей еще сильнее раскручивать маховик смены мод, чтобы получать прибыль. Однако моде все же свойственна тенденция к сохранению сил – она стремится достигнуть своих целей с наименьшими затратами энергии. Именно поэтому она все время возвращается к прежним формам, в соответствии с поговоркой «все новое – хорошо забытое старое».
Российский социолог А.Б.Гофман в исследовании, посвященном моде, определяет ее как один из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения: индивидуального, группового и массового. В соответствии с этим определением модные стандарты – это разновидность культурных образцов, т.е. некие способы или правила поведения или действия, зафиксированные в культуре особыми средствами, отличными от самого этого поведения и его биопсихических моментов. Реализуются модные стандарты посредством модных объектов, которые могут быть как материальными, так и нематериальными. Те или иные объекты входят в моду модными значениями, то есть замещают и указывают на некие ценности, которые в определенной социальной группе воспринимаются как модные. Ценности моды Гофман разделяет на атрибутивные или внутренние ценности моды, к которым он относит современность, универсальность, демонстративность и игру, и на денотативные или внешние ценности, которые, в отличие от неизменных атрибутивных ценностей, бесконечно разнообразны. Следуя одним и тем же стандартам и через посредство одних и тех же атрибутивных ценностей, различные категории участников моды, в зависимости от тех или иных факторов, в конечном счете, на денотативном уровне могут быть ориентированы на различные и даже противоположные этические, эстетические, политические и прочие ценности. Результатом этого процесса является поведение участников моды, ориентированное на стандарты, объекты и ценности моды. Так как Гофман рассматривает моду как социальный регулятор, он выделяет семь основных ее социальных функций:
– функция создания и поддержания единообразия и разнообразия в культурных образцах, – единообразие проявляется в том, что один и тот же модный стандарт принимается множеством индивидов, обеспечивая согласие и взаимопонимание между ними. Одновременно с ним сосуществуют и другие модные стандарты, выходящие из моды и входящие в моду. Все они вместе формируют разнообразие модного процесса.
– инновационная функция, – мода порождает новизну. Процесс модной инновации Гофман рассматривает трояко: инновация посредством традиции (пересмотр поколением того, что ему досталось по наследству), инновация посредством заимствований из других культур, и инновация-изобретение, внедрение подлинно новых элементов. Модное нововведение и модное устаревание – две необходимые составляющие части одного процесса, который в первую очередь способствует адаптации общества и индивидов к изменяющимся условиям их существования.
– коммуникативная функция, – важнейшая функция моды, при которой, при передаче модных стандартов, передаются так же и обозначаемые ими ценности. Индивид, придерживаясь определенной моды, отправляет сообщение об образе своего идеального «я». В процессе модной коммуникации можно выделить три группы: производители, создающие модные стандарты и объекты, потребители, усваивающие и использующие их в своем поведении и распространители, передающие модные стандарты и объекты от производителей к потребителям. Производители – это творцы и изготовители объектов, претендующих на то, чтобы стать модными. Распространители – торговля, средства массовой информации и реклама. Потребители могут быть пионерами, ранними усвоителями (трендсеттеры), ранним большинством или подражателями, поздним большинством и отстающими. Как понятно из названий, разница между этими группами заключается в скорости принятия модного стандарта.
– функция социальной дифференциации и нивелирования, – демаркация позволяет обозначить принадлежность к одним группам и отличие от других. По мере распространения модного образца на все более и более широкий слой потребителей, демаркация переходит в нивелирование, то есть размывание социально-групповых отличительных признаков вследствие того, что особенности отдельных социальных групп постепенно становятся общим достоянием.
– функция социализации, – мода как средство приобщения индивида к социальному и культурному опыту, способствует формированию и укреплению личностной идентичности индивида.
– престижная функция, – повышение или понижение престижа определенных культурных образцов и обозначаемых ими ценностей
– функция психофизиологической разрядки, – возможность вырваться из рутины повседневной жизни, «спустить пар».
Кроме вышеперечисленных функций моды исследователи также пишут о ценностной функции, – проверка ценностей на прочность (классика, вечное, – то, что никогда не выходит из моды), о функции эстетической, определяя моду как кратковременное господство определенных форм, связанное с постоянной потребностью человека в разнообразии и новизне окружающей действительности.
В 20 веке на передний план вышла еще одна функция моды – экономическая. С развитием массового производства на рынке появилось большое количество разных товаров, обладающими одними и теми же потребительскими свойствами. Именно мода на конкретный товар определяет его популярность у покупателей. Поэтому современные производители товаров массового потребления использует механизмы моды для увеличения своих продаж.
Появление моды в современном смысле как некий постоянный динамический процесс смены стандартов – явление относительно новое, возникшее в европейском обществе в 19 веке, противопоставляемое обычаю. Как оно сформировалось лучше всего видно на истории костюма.
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЫ
Одежда издавна являлась самой простой возможностью обозначить социальную принадлежность, а очень часто еще и взгляды, культурные ориентиры. История костюма может рассказать не только о тенденциях в одежде, но и об экономической ситуации эпохи и о главенствующих культурных приоритетах, но, что особенно важно для нашей статьи, именно история костюма дает возможность понять, как сформировалось современное понимание моды, какие функции моды существовали уже давно, какие возникли недавно.
Исследователи сходятся во мнении, что в традиционных обществах мода не существовала, ее заменял обычай. Также подчеркивают, что именно из обычая выросла мода. Основное отличие моды от обычая состоит в том, что, если основная ценность моды – это современность, то обычай, наоборот, призывает ориентироваться на прошлое. Именно поэтому в традиционных обществах стили и форма одежды в течение долгих периодов времени оставались неизменными и четко регламентировались. Тем не менее, даже в традиционных обществах стиль одежды периодически меняется. Происходит это либо при смене власти и введении новой властью новшеств, либо при заимствовании у других народов в процессе завоеваний. К примеру, китайский стиль одежды в Средние века сильно влиял на соседние страны, такие как Япония и Корея (например, в конце 10 в. японская придворная дама Сей Сенагон в своей книге-эссе Записки у изголовья пишет: «Позади плетеной шторы, небрежно спустив с плеч китайские накидки, сидели придворные дамы в платьях «цвета вишни», лиловой глицинии, желтой керрии и других модных оттенков»). Некоторые авторы также называют источником новшеств дипломатические дары. Но первоначальной причиной как возникновения, так и эволюции одежды следует рассматривать функциональность и бытовое удобство.
Некоторые исследователи считают, что одежда, которую люди создавали, пользуясь подручными материалами, появилась уже в эпоху палеолита, 40–25 тысяч лет тому назад. Одежда, более соответствующая нашим современным представлениям, была обнаружена во время археологических раскопок в Азии и на Среднем Востоке. Установлено, что люди стали носить одежду в эпоху неолита, примерно 7000 лет назад. Исследователи солидарны в том, что изначально, вероятнее всего, одежда выполняла практическую функцию, защищая человека от холода и атмосферных осадков, хотя уже в то время одежде была присуща и эстетическая функция украшения тела. Сначала для ее изготовления использовались дикорастущие лен, пенька и крапива, из которых делались нити. С развитием сельского хозяйства волокнистые растения одомашнивались. Так возникли основные культуры, которые и по сей день используются в швейной промышленности, базисные изменения произошли относительно недавно с изобретением искусственных материалов. Кроме того, издавна для изготовления одежды использовалась шерсть овец и кожа домашних животных. Но вот тип одежды и ее форма определялась, скорее, обычаем и ритуалом. Есть мнение, что непосредственной предтечей одежды можно считать татуировку, которая служила для магических и социальных целей. Эти функции переходят на одежду и, с развитием традиционного общества, начинают играть все более и более значимую роль.
Древний Египет
В Древнем Египте качество ткани и степень ее обработки указывали на социальный статус и положение владельца, так же как и использование определенных аксессуаров. Простолюдины носили простые набедренные повязки. Мужчины из средних и высших классов носили юбки, напоминающие шотландские килты, которые назывались схенти. Длина схенти менялась от длины по колено (Древнее Царство, начиная с 2780 до н.э.) до лодыжки (Среднее Царство, 2133–1786 до н.э). Женщины носили облегающие платья, которые назывались калазирис, длиною до щиколотки и державшиеся на плечах на одной или двух лямках.
Хотя основные элементы одежды были простыми, качество ткани и аксессуары позволяли определить общественный статус. Украшения, – диадемы, амулеты, серьги, браслеты, имевшие магический и символический смысл, – носили и мужчины и женщины. И мужчины, и женщины носили парики. Знать носила длинные парики с косичками или трубчатыми локонами, рабы и крестьяне носили маленькие парики или шапочки из льна. Женщины красили ногти и губы хной, и мужчины, и женщины подводили глаза.
Шумер и Аккад
Одновременно с египетской цивилизацией, раскинувшейся на берегах Нила, между Тигром и Ефратом, на территории современного Ирака процветала шумеро-аккадская (ассиро-вавилонская) цивилизация. Шумеры доминировали с 3500 до 2500 до н.э., с 2000 до н.э. установилась вавилонская гегемония, через 1000 лет власть перешла к ассирийцам. В 539 до н.э персы под предводительством Ксеркса завоевали эту территорию.
Если египтяне одевались в светлые льняные ткани, шумеры и их последователи предпочитали более тяжелую шерстяную одежду. Шерсть производилась не только для внутреннего использования, но и на экспорт. Изначально для шумеров традиционной одеждой была юбка, которая впоследствии заменилась рубахой канди с цельнокроеными рукавами. Верхняя часть тела оборачивалась платками. Эти одежды обычно были богато украшены вышивкой и бахромой и часто были окрашены в красный цвет. Священнослужители решали, в какой цвет надо одеваться к определенному событию. Возможность личного выбора при перемене одежды была сведена к минимуму и полностью зависела от воли правителя. Исследователи замечают, что чаще всего наиболее яркие костюмные инициативы появлялись в эпоху реформ при смене правящих династий.
Так как закрытые вуалью женские лица сегодня являются важной составляющей одежды на Среднем Востоке, интересно отметить, что этот обычай предшествовал распространению исламской культуры в 7 веке нашей эры. В соответствии с ассирийским законодательным кодексом, женщина могла носить чадру только в том случае, если она была свободной и замужней. Рабыням и проституткам запрещалось закрывать лицо. С тех пор закрытое лицо стало ассоциироваться с высоким социальным статусом, ровно в той же степени как и с женской скромностью.
Персия, расположенная на территории, ныне принадлежащей Ирану, и порабощенная Египтом в 525 до н.э., представлена двумя особыми предметами туалета – штанами и рубчатой облегающей юбкой. И то, и другое предположительно изначально шилось из шкур. Эта одежда, которая впоследствии была адаптирована и использовалась жителями центральной Азии и Северной Европы для защиты от холода, значительно отличалась от тканных прямоугольников материи, которые носили в средиземноморском регионе. Штаны также были приспособлены для практического употребления, как одежда для всадников, и в этом качестве они распространились в Китае и Индии. Необходимо отметить, что на протяжении большей части мировой истории штаны не ассоциировались с исключительно мужской одеждой. В Османской империи, например, штаны носили женщины. В Китае штаны носили как мужчины, так и женщины, особенно крестьяне. Только в контексте европейской культуры штаны стали фигурировать исключительно как мужская одежда.
Древний Китай
Основным китайским изобретением в области одежды следует считать открытие шелковой нити и ткани из нее. В 3000 до н.э. китайцы научились разводить в домашних условиях шелковичных червей, которых кормили листьями тутового дерева (тутовый шелкопряд), затем разматывали коконы, чтобы получить длинные волокна для шелковой ткани, скручивая их, чтобы получить нить, и ткали из нитей ткань. С момента династии Шан, около 1500 до н.э. детально проработанная техника была дополнительно развита, и шелковую одежду стали окрашивать в огромное множество цветов. В захоронениях, датированных 2 веком до н.э., археологи находили различные виды шелковой ткани, такие как газ, саржа, дамаст, парча, а также платья с вышивкой. Производство и употребление шелковых тканей из Китая распространилось в соседние страны, подверженные сильному китайскому влиянию – Корею, Японию и Вьетнам.
Крестьянская женщина в традиционном Китае рассматривала разведение шелковичного червя и производство шелка как одну из своих домашних обязанностей. Шелковой одеждой уплачивалась часть налогов государству с крестьян. Некоторыми видами шелка платили заработную плату чиновникам; часть экспортировалось по Великому шелковому пути в Западную Азию и Средиземноморский регион. Торговля шелком составляла значительную статью дохода древнего Китая и поддерживала экономику городов в оазисах, через которые пролегал Великий шелковый путь. В античном Риме за него расплачивались золотом: мерой за меру. Китайцы хранили в тайне технологию производства шелка от своих западных покупателей; греки предполагали, что шелк растет на специальных деревьях в Китае. Но китайская монополия на шелк закончилась в 5 веке н.э., когда два монаха, отправленные византийским императором Юстинианом I, вывезли яйца тутового шелкопряда в Сирию. В древнем Китае конопляное волокно также широко использовалось для изготовления одежды. Начиная с империи Тан (618–907) в Китай из Индии был завезен хлопок, и хлопковая ткань стала широко использоваться в одежде крестьян и рабочих.
Стиль одежды в Китае менялся от века к веку, но основа оставалась той же: платье или туника поверх юбки (в древние времена), позднее – поверх штанов. Женская и мужская одежда отличались кроем, цветом и украшением. Женская одежда в Китае была замысловатой и дорогой. Вопреки распространенному мнению, китайская одежда не была неизменной и безвременной. Наоборот, стили в одежде зачастую менялись очень быстро, это было похоже на современный феномен смены мод.
Цвета одежды отличались символичностью: зеленый считался цветом весны и всходов, красный – цветом лета и огня, черный – цветом зимы, самого темного времени года. Постепенно символичность цветом вытесняется иерархическими знаками социальной регламентации: желтый цвет носит император, красный – высшие сановники; затем по статусу следовали зеленый, синий, белые цвета.
Женщины всегда носили длинные волосы и иногда изощренно украшали их гребнями, булавками и другими украшениями. Мужчины тоже носили длинные волосы, собранные в пучок и покрытые шапочкой. Законодательством при династии Цинь (1644–1912) для внесения различия между китайцами и членами этнического правящего меньшинства маньчжуров китайцы стали носить длинную косичку.
Древняя Греция и Крит
На острове Крит в 2000 до н.э. возникает Минойская цивилизация. Она существовала приблизительно до 1400 до н.э., после чего она была разрушена землетрясением и завоевана Микенами. Минойское искусство демонстрирует изображение атлетов обоих полов, одетых в набедренные повязки в процессе выполнения опасных спортивных трюков, таких, как скачки на буйволах. Минойская настенная живопись также демонстрирует богинь и жриц одетых в то, что, по-видимому, являлось женской одеждой высших слоев общества – зашнурованный корсаж с короткими рукавами, скроенный так, чтобы обнажать грудь; длинная колоколообразная юбка и тугой пояс вокруг талии. Этот костюм до сих пор интригует историков, так как он значительно отличается от типичных средиземноморских стилей, от того, что носили в Египте и Греции.
Древняя Греция прославилась своей культурой: философией, искусством и литературой. В результате к классическому древнегреческому стилю в одежде возвращались каждый раз, когда хотели воскресить какие-либо аспекты греческой цивилизации. Например, во время Французской революции был в моде неоклассический стиль в одежде, так как он ассоциировался с Древней Грецией, а значит – и с демократическими идеалами.
Одежда греков состояла из несшитого полотна, обычно прямоугольной формы, скрепленной на теле фибулой, булавкой или поясом. Типичный образец одежды – пеплос или хитон, их носили и мужчины и женщины. Мы знаем несколько различных форм этой одежды, такие как ионический хитон и дорический хитон, термины, которые также используются в архитектуре. Основной верхней одеждой был гиматий, тип плаща. Реформы одежды, произошедшие в 19 в., во многом были вдохновлены древнегреческим платьем, так как этот стиль олицетворял собой неизменный безвременный образец красоты, в противоположность сложной и быстро меняющейся моде современников.
Греческие женщины одевались скромно, во многих частях Греции при выходе из дома они были вынуждены закрывать лицо вуалью. Мужская нагота, напротив, была сакрализирована, и нагие атлеты-мужчины участвовали в ритуальных спортивных соревнованиях, таких как Олимпийские Игры. Если в Древнем Египте нагота ассоциировалась с низким социальным статусом (одежду не носили рабы и дети), в классической Греции нагота ассоциировалась с правдивостью и красотой.
Древний Рим
Примерно с тем периодом, что мы называем Золотым веком в Греции (477–431 до н.э.) совпадает становление Римской республики (основана в 509 до н.э.). Несколькими веками позже она превращается в Римскую империю. Так же, как и греческий, римский стиль одежды оказал большое влияние на развитие современной моды.
Тога – самый значительный элемент римского гардероба, представляла собой шерстяное облачение с закругленными краями, производное от этрусского плаща. Существует мнение, что тогу носили все римляне на голое тело. Во 2 веке до н.э. под тогу стали поддевать тунику, и ее стали носить только взрослые мужчины. Туника, следовательно, стала основным элементом одежды как для мужчин, так и для женщин. Тога была дополнительным элементом одежды, предназначенным для горожан.
Люди, не являющиеся гражданами (рабы или иностранцы) не могли надевать тогу. Напротив, граждане были обязаны надевать тогу на некоторые события, такие как получение наград от императоры и другие официальные торжественные мероприятия. Женщины одевались в одежду, именуемую стóла, похожую на греческий хитон. Также тогу в некоторых случаях была вынуждена носить женщина, уличенная в супружеской неверности, как знак позора. Маленькие девочки до подросткового возраста носили специальный вид тоги c красновато-пурпурной тесьмой по нижнему краю: эта одежда называлась тога праетекста, ее носили также и мальчики.
Постепенно тога из национального костюма перешла в разряд церемониальных. Существовало большое количество вариантов этой одежды, разные для разных возрастов, профессий, социальных рангов. В дополнение к тоге праетекста, которая носилась не только детьми, но также судьями и высшими рангами священнослужителей, существовала тога вернилис, сшитая из цельного белого шерстяного полотна, – ее носили юноши старше 14 лет. Тога кандида из специально отбеленной ткани предназначалась для кандидатов на политические посты. Тога контабулата была с каймой. Тога эксигуа – короткая тога, существовавшая до первого века до н.э. Тогу милеебрис носили проститутки. Тога пулла была темных цветов и носилась в знак скорби и траура, тога пурпуреа из окрашенной в пурпурный цвет шерсти одевалась в минуты триумфа, а позже – императором.
Существовали разные варианты ношения тоги, которая постепенно становилась все более большой и объемной. Некоторые из этих изменений были данью моде. Так как тогу достаточно нелегко было носить, некоторые элементы драпировки были сугубо практичными. Другие стили были обязательными при определенных церемониях (например, в некоторых случаях необходимо было покрывать голову). Римский писатель Сенека критиковал тех, кто носит тогу слишком свободно и небрежно. Также критики подвергались обладатели «женственных» эпатажных стилей, например, носящие прозрачные тоги. Римляне сознавали то, что их одежда отличается от манеры одеваться других народов. В частности, они были поражены традицией носить длинные штаны, распространенной у северных варваров, готов и франков. Варвары всегда изображались в штанах и рубашках. Тем не менее, римские драпировочные одежды сменились скроенными и сшитыми варварскими.
Символизм римской одежды использовался в более поздние эпохи. В Европе в эпоху Ренессанса, например, правители иногда изображались в псевдоримских военных доспехах, в том числе в кирасе, военном плаще и псевдоримских сандалиях. Позднее, во время Французской революции была попытка одеть госслужащих в униформу, сконструированную на основе римской тоги, чтобы показать важность граждан для республики. Знаменитый фригийский колпак (liberty cap) в 18 в. был создан на основе головного убора, который носили освобожденные рабы в Древнем Риме. Современный свадебный наряд также содержит множество элементов, позаимствованных из древнеримского свадебного платья, например фата и свадебные кольца.
Византия
После разграбления Рима в 410 н.э. Константинополь становится новой столицей восточной романской империи (или Византийской империи). Там производились прекрасные льняные, шерстяные и, позднее, шелковые ткани для правящего класса и церкви. Византийский текстиль чаще всего был тщательно украшен узорами и рисунками, – на одном костюме могло быть изображено до 600 сцен. Секреты шелкового производства были получены в пятом веке, когда личинки шелковичного червя были контрабандой доставлены из Китая в полых стеблях бамбука. Византия, а затем Сицилия, стали основными регионами, где производился шелк.
Византийский костюм оказал большое влияние на костюм средневековой Европы и Древней Руси. Футлярообразный силуэт и закрытые одежды максимально соответствовали идеям христианства.
Средневековая Европа
Структура средневекового общества была феодальной, с доминированием военной аристократии, при этом подавляющее большинство населения занималось сельскохозяйственным трудом. Начиная с раннего средневековья и заканчивая 1300, основной одеждой и для мужчин, и для женщин являлась туника. Мужской вариант мог быть до колен, женский – длиннее. Сверху на тунику надевали верхнюю тунику, плащ или накидку. Мужчины также носили штаны, которые назывались брака. Чулки сначала шились из ткани, только позднее они стали более эластичными и облегающими ногу. Очень важным был военный костюм и доспехи. Часть средневековых доспехов были мягкими и изготавливались из плотной ткани или кожи. Другой частью, как правило, была кольчуга, изготовленная из переплетенных металлических колец. В 11 в. гобелен из Байе изображает солдат, одетых в металлические кольчуги до колен и конусообразные шлемы. В отличие от римлян, солдаты в раннем средневековье не носили доспехов из цельных пластин металла. Кольчуга надевалась сверху на плотную одежду. Под влиянием доспехов изменилась одежда – она стала более облегающей и более короткой, так называемая блио, с высокими боковыми разрезами от талии до низа и боковыми клиньями.
В 11 в. начались первые крестовые походы европейских христиан с целью освобождения Святой земли из-под контроля мусульман. Крестоносцы возвращались в Европу с богатым восточным текстилем. Также в это время в Европу попал кафтан. Крестовые походы породили значительные изменения в манере одеваться и внесли большое разнообразие в гардероб европейцев.
В течение 14–15 вв. кольчуга частично заменилась доспехами из цельных пластин металла. Стрела, пущенная из арбалета, могла пробить кольчугу; доспехи из цельной металлической пластины обеспечивали лучшую защиту. Новый тип доспехов закрывал конечности, шлем c опускающимся забралом защищал лицо. После того, как новый тип доспехов распространился повсеместно, мужчины стали одевать пурпуаны – короткие куртки, с застежкой-шнуровкой, деталями кроя повторяющие форму рыцарских лат. Поверх пурпуана надевали узкое короткое котарди. Этот новый стиль обнажал мужские ноги, которые теперь облачались в штаны-чулки и обувались в длинные остроносые туфли пигаш, носочная часть которых в 14 в. могла быть длиной до 70 см. Как только появился этот укороченный камзол, мода мужская и женская стали очень сильно различаться. Если мужчины, особенно молодые, полностью обнажали ноги, женщины все так же носили длинные платья. Первый раз за европейскую историю длинное платье стало ассоциироваться с женственностью.
Длинная одежда для мужчин не пропала – ее продолжали носить одновременно с короткими камзолами (сюрко, позднее упелянд). Даже сейчас одежда для священнослужителей представляет из себя длинную мантию. Средневековые манускрипты содержат изображения мужчин и женщин в одеждах длинной до щиколотки с длинными рукавами, с многослойной кромкой. Мужчины также носили яркие шляпы и многослойные тюрбаны, украшенные драгоценными булавками и ожерельями. Портные стали куда более искусными в кройке и шитье одежды; они научились, к примеру, вшивать изогнутый край рукава в изогнутый край проймы, – большой шаг вперед по сравнению со старой T-образной одеждой. Кривые швы стали активно использоваться при пошиве всей одежды, во-первых, давая дополнительную свободу движения, во-вторых, позволяя одежде лучше сидеть.
Женское платье также стало более облегающим, с высокой талией, длинным шлейфом и с глубоким вырезом. Эта новая мода вызвала ярость духовенства. Готическая страсть к причудливым головным уборам также провоцировала женоненавистнические обличительные речи о женском тщеславии и суетности. Hennin – высокая остроконечная шляпа (как распространенное изображение ведьминского колпака) появилась в Бургундии в 15 веке. Также существовало многообразие роговидных головных уборов. Даже покрывало, которое закрывало волосы и издавна символизировало женскую скромность, стало изготавливаться из прозрачной газовой ткани. Многие средневековые платья отличаются богатством ткани и драпируют живот женщины: вопреки распространенному мнению, на картинах с изображением таких платьев совсем необязательно женщины беременны, – это просто мода.
Цвета играли огромную роль в эстетической жизни средневековья. Феодальный правитель всегда одевал своих людей в соответствии со своими цветами. Окрашенная частями в разные цвета одежда (мипарти) тоже была популярна, хотя позднее это стало ассоциироваться с одеждой шутов. До этого многие молодые люди носили одежду, к примеру, одного цвета с одной стороны, и другого – с другой. Некоторые цвета, особенно красный и пурпурный, теоретически были запрещены для одежды элиты. Пурпурный цвет еще с античности был цветом императора. Малиновый и алый цвета тоже были престижными, так как окраска в такой цвет стоила дорого. Черный цвет также стоил дорого и поэтому стал модным. Простые крестьяне носили неокрашенные ткани естественных оттенков, таких как серый.
Период готики характеризуется разработкой всех видов кроя, существующих в настоящее время. Также намечаются первые признаки моды, т.е. относительной быстрой смены форм одежды в рамках одного стиля.
Возникновение общеевропейской моды
Позднее средневековье и Ренессанс в Европе характеризуется развитием торговли, ростом городов и возрождением наук. В эпоху Возрождения формируется гуманистический взгляд на человека как на всестороннее развитую личность, выдвигается идея единства духа и тела. С ростом городов наблюдается подъем промышленности, в том числе текстильной. Ведущим производителем тканей в Европе становится Италия. В 1423 дож Венеции отмечает, что в производство шелка было инвестировано 10 миллионов дукатов, каждый год от внешней торговли есть прибыль в 2 миллиона, 16 тысяч ткачей живут в городе. Среди дорогих тканей, которые производились в Италии, были сатин, вельвет и брокард.
Часто в тканях брокард используются мотивы, источником которых были Китай или Центральная Азия. Крупнейшие ренессансные художники (Бенвенуто Челлини, Чезаре Веччелио) расписывали эти великолепные текстили, которые производились в множестве маленьких мастерских, организованных в систему гильдий, создавали узоры для кружев и ювелирные украшения. Большой объем работы также делался в домашних условиях, с использованием новых технических средств, таких как прялка.
Торговля шерстью в Англии и Фландрии и шелковая промышленность в Италии спровоцировали появление богатой городской элиты, которая смогла соперничать с земельной аристократией. Эту эпоху можно считать точкой отсчета для возникновения общеевропейской моды, так как развитие торговли, путешествия и культурные связи между странами способствовали заимствованию внешних форм быта, в том числе и в одежде. При этом пальма первенства в возникновении модных тенденций переходит от одной страны к другой.
С 15 в. законодателем мод становится Италия – ее города разбогатели во время крестовых походов, она стала центром производства тканей. Основной мужской одеждой того времени были полотняная рубашка, жилет, короткие полотняные нижние штаны и верхние штаны-чулки. Постепенно объемы одежды увеличиваются, формы становятся все более пышными, ткани – богатыми и тяжелыми. Женские платья в Италии, в соответствии с эстетическим идеалом того времени, подчеркивали пышность и округлость форм широкими вырезами лифа, сборчатыми рукавами и объемными юбками. Пышный живописный туалет завершался обувью на очень высокой, до 55 см, деревянной платформе. Эта обувь называлась цокколи – «коровьи копытца». Цвета платьев были яркими, украшения – обильными.
Не зря существует выражение, что мода – это власть. Во время первого путешествия Колумба в Новый мир в 1492, центр европейского господства сдвинулся из Италии в Испанию. В 16 веке в европейской моде доминирует испанский стиль, на который значительно повлияло арабское владычество 14–15 вв. и аскетизм католичества. Именно в Испании возникает каркасный костюм. У мужчин ткань натягивается на выстеганную прокладку, утрачивая свою подвижность. В женском костюме появляется корсет и юбка на специальном чехле с металлическими или деревянными обручами. Грудь забинтовывается. Подобный костюм скрывает все индивидуальные особенности фигуры. И мужчины, и женщины носили высокие стоячие узкие воротники, которые у горловины заканчивались белым жестким рюшем – фрезы. С 16 века испанские придворные начинают одеваться в черный цвет. Воротник создает белый акцент на шее. Такое сдержанное одеяние вскоре было заимствовано даже противниками католической церкви, например, пуританами в Англии. Уличной одеждой для испанок всех сословий служила мантилья – покрывало из тонкой ткани и кружев, заимствованное из арабской культуры. Испанский силуэт, массивный и жесткий, прослеживается в дворянских костюмах всех европейских стран эпохи.
Французский двор по-своему перерабатывает испанскую моду, делая формы более мягкими, цветовые решения более яркими. В Англии распространенным вариантом мужской одежды становится дуплет – вид куртки с небольшим воротником и откидными рукавами. Традиционно основные исследования по одежде Ренессанса фокусируются на костюмах королей, королев и знати. Можно сказать, в этот период возникает резкая разница в одежде между аристократическим слоем общества и основным населением. Мода является привилегией знати и играет большую роль в создании имиджа. Елизавета I Английская, к примеру, использовала моду как инструмент политической власти, для отстаивания своей легитимности и законности как правительницы: различные компоненты ее одеяния (в том числе и драгоценности) символизировали ее роль как королевы-девственницы.
Франция достигает доминирующего положения в мире моды во время правления Людовика XIV, Короля-Солнце. Основными художественными стилями 17 века были барокко и классицизм, которые оказали влияние и на костюм. Французская мода была переосмыслением испанского каркасного костюма, сменяя его геометричность на обилие деталей и сложность покроя. Исследователи моды выделяют следующие предпосылки, которые вывели Францию в лидеры в мире моды: поддержка модной индустрии государством путем экономической политики меркантилизма и патернализма, проводимая Жаном-Батистом Кольбером, создание Королем-Солнцем самого блестящего двора в истории западного мира и развитие производства тканей высочайшего качества в Лионе. Мода порождала множество споров между экономистами, которые частенько нападали на моралистов, которые утверждали, что мода подрывает строгие основы социальной иерархии. И действительно, буржуазия копирует аристократическую моду, часто покупая подержанную одежду, которую носит высший класс. Для того, чтобы поддержать статусные различия, потребления предметов роскоши регламентируется. Людовик XIV вводит законы, устанавливающие правила ношения одежды в соответствии с чином, статусом и даже сезоном.
Процесс производства одежды становится полностью контролируемым государством, правила потребления моды строго зависят от чина. Все модные тенденции формируются и концентрируются при дворе.
Вся Европа, кроме Испании, следует французской моде. Мода быстро распространяется на всю Европу и часто меняется, особенно в сравнении с предыдущими эпохами (за столетие костюм придворных значительно модифицировался шесть раз). Появляется прообраз модных журналов – французы изобретают восковую куклу в человеческий рост, которая называется Пандора. Пандора путешествует по всей Европе, одетая в соответствии с последней парижской модой.
В Англии одежда символизировала идеологические различия, существовавшие между роялистской знатью, которая пышно одевалась, и их политическими оппонентами, скромно одетыми пуританами.
Европейский костюм 18–19 вв.
После смерти Людовика XV в 1715 мода стала легче и элегантнее, стиль барокко сменился стилем рококо. Франция и, в меньшей степени, Англия доминировали в мире моды.
В мужских костюмах стиль рококо проявлялся в подчеркнуто узких объемах костюма, изогнутых линиях силуэта, мягком колорите и дорогих украшениях.
В начале 18 в. основным стилем женской моды было свободное широкое платье «sacque dress» (платье сак) или robe volant или Watteau gown. Это потом развилось в платье a la francaise, которое носилось на каркасе-панье (по аналогии с корзинками, которые перевозили ослики). Корсаж и юбка сшивались вместе, платье было открыто спереди, демонстрируя нижнюю юбку.
Также существовал стиль платья a la anglais, которое было цельным.
Английский костюм развивается в традициях романтизма и классицизма. В 1770 в Англии возникает новая мода на одноцветный простой стиль одежды, который воспринимался как более демократичный и естественный и больше соответствовал новому облику романтического, глубоко чувствующего человека. Не будучи пышным или нарочитым, камзол, тем не менее, отличается элегантностью благодаря искусному крою. Практичность, удобство и простота английского мужского костюма сделала Англию законодательницей мужской моды вплоть до наших дней.
Стиль и тип одежды продолжает играть социальную роль. Во многих странах существуют узаконенные различия между одеждой для аристократов и одеждой для буржуазии. По мере того, как средний класс богател, он начинал требовать равенства в политическом влиянии и в одежде. Некоторые исследователи подчеркивают, что современная модная система родилась тогда, когда те, кто шьет модную одежду, стали свободны в своих решениях, и связывают это с Великой Французской революцией.
Одежда выступила как новый символ равноправия. Простой темный мужской сюртук стал все более распространенным, а припудренные парики, высокие каблуки, и прочие черты аристократического костюма вызывали осуждение. Некоторые модные веяния просачиваются даже из рабочего класса. Городских ремесленников называют санкюлотами, так как они носят панталоны вместо аристократических бриджей. Постепенно, в начале 19 в., длинные брюки окончательно вытесняют бриджи из мужского костюма.
Женская мода значительно поменялась во второй половине 18 века. В 1770 –1780 годах появилась мода на неоклассицизм в одежде для женщин, и мода эта держалась до конца 19 века. Уже в 1780 женщины начинают носить простые белые муслиновые платья, которые сильно отличаются от плотных и богато украшенных платьев, модных в 1750. Они называются chemise-dress так как напоминают рубашки, одеваются на трико или на обнаженное тело. Головные уборы и обувь также выполняются в греческой традиции: прически с греческими узлами, короткие стрижки, сандалии на плоской подошве. Сегодня мы знаем этот стиль под названием имперского, так как он был особенно популярен при императоре Наполеоне (1804–1815).
Неоклассицизм или имперский стиль продолжал доминировать в моде и искусстве в начале 19 века. Постепенно он начинает трансформироваться в то, что мы называет романтическим стилем. А именно, начиная с 20-х годов 19 века линия талии опускается, юбка – расширяется, а рукава, шляпы и прически становятся более изощренными. Корсет появляется снова уже в 1809 и постепенно становится неотъемлемым компонентом платья.
В начале 19 века в модной и текстильной индустрии Франции происходит ряд положительных изменений и инноваций: Наполеон оживил модную и текстильную индустрии, которые пришли в упадок во время Французской революции; ткацкий станок Жаккарда, агрегат для сплетения тканей, был усовершенствован в 1801; появились анилиновые краски и т.д. Как итог этих изменений, возникает огромное разнообразие различных тканей. Скоро белые муслины уступили место цветным шелкам, атласу и бархату, богато украшенным деталями в виде лент, кружев и оборок. Тренд мужской простой одежды остается ведущим, но теперь ее начинают носить и придворные. Мужская одежда еще не настолько сдержанная, какой стала во второй половине 19 века. Основной верхней деловой одеждой постепенно становится сюртук. В 60-е годы на смену ему приходит пиджак, который до этого был частью костюма для охоты. Мужская одежда характеризуется темной гаммой. Яркие украшенные камзолы ушли в прошлое; максимум, что может себе позволить мужчина – это цветной жилет, или красиво украшенный домашний халат. Подобная одежда становится повсеместной, но на общественное положение мужчины указывает огромное количество мелких деталей. Например, джентльмен носил цилиндр, тогда как представители рабочего класса – мягкую кепку. Дендизм становится популярным: модный молодой человек носит узкие панталоны и яркие изощренные галстуки.
В Англии в 1837 британский трон занимает королева Виктория, и появляется понятие викторианской моды, касательно которой существует множество предрассудков. Например, есть распространенное мнение, что викторианские женщины уродовали себя слишком тугими корсетами. Это преувеличение. Несмотря на то, что женщины в Европе и США действительно носили корсеты, корсеты не были настолько узкими, как о них говорят. 17-ти дюймовая талия Скарлетт О’Хары (43 см) была настолько редкой, что скорее относится к области мифов. Корсеты рекламировали и продавались на размеры от 18 до 30 дюймов (46–76 см), шнуровкой сзади можно было добавить один-два дюйма (2–5 см) на спине. Большие размеры вплоть до 42 дюймов (107 см) также производились.
Что соответствует действительности, то это разнообразие ассортимента женского гардероба и большое количество деталей одежды. Большинство женщин в 1850 носят рубашку (нижнюю юбку, нижнее белье), корсет, несколько нижних юбок, иногда панталоны, платье, состоящее из двух частей – подогнанные друг к другу юбка и лиф, чулки, туфли, перчатки, шляпку или капор и при необходимости другую одежду, например шаль. Позднее большое количество нижних юбок заменяется кринолином.
Тем временем индустриальная революция продолжала вносить свой вклад в демократизацию одежды. Развитие швейной машины, запатентованной в 1846, дало толчок развитию швейной промышленности. Необходимо подчеркнуть, что первые изменения в швейной индустрии произошли в организации капитала, рационализации труда, и только потом в самом способе производства. Бóльшая часть одежды продолжала изготавливаться вручную.
По мере развития капитализма производство одежды стало развиваться в двух направлениях: Haut couture – эксклюзивная продукция знаменитых кутюрье, и массовая продукция – готовая одежда. Индустрия готовой одежды стала значительной для рынка мужской одежды начиная с 1840-х, позднее она оказала значимый эффект на женскую одежду. Система размеров и выкроек позволила одеть человека, особенно мужчину, без посещений портного.
Первые модные дома Европы. Чарльз Фредерик Ворт, Поль Пуарэ и др.
Что касается индустрии ручного пошива платья, в ней также происходит революция. Англичанин Чарльз Фредерик Ворт приезжает в Париж из Лондона в 1846 в качестве дизайнера в мастерскую шелковых изделий, а затем начинает сотрудничать с Гажелен, торговцем тканями. Ворт открывает свое ателье в Париже в 1858 и преобразует пошив одежды из ремесла в высокое искусство и большой бизнес.
Ворт считается основателем высокой моды в том виде, в котором она существует и в наше время. Во-первых, он создает узнаваемый силуэт – платья, скроенные без кринолина, но с турнюром, с шитьем на ткани, с ассиметричной отделкой юбок. Причем, если раньше клиентка заявляла портному, что она хочет, – теперь кутюрье становится арбитром в вопросах моды. Ворт стал первым нашивать ярлык со своим именем на изделия. Во-вторых, его важная заслуга – основание в 1868 организации «Синдикат (Федерация) кутюрье и конфекций для дам и девушек». Эту дату можно считать началом современной модной системы. Позднее «Синдикат» распускался, переименовывался и реорганизовывался. В данный момент он существует в виде «Федерации парижских кутюрье» и занимается институциализацией и систематизацией в мире моды, защитой авторских прав, создает и поддерживает определенную систему норм. Наконец, именно Ворт положил начало существованию такой профессии как манекенщица или модель. У него они именовались «двойниками»; первой стала его жена, Мари Вернэ. Кроме того, он начинает создавать сезонные коллекции и демонстрировать их на живых моделях четыре раза в год – так появляется традиция модных показов.
Развитие техники также способствует распространению информации о моде. В 1840 годах появились фотопластинки, и широко распространяются фотографии элегантных женщин в модных нарядах, что содействует их популяризации.
Женщины постепенно входят в мир спорта и бизнеса, и некоторые изменения происходят с их костюмом. Появляется специализированная одежда для спорта, к примеру, юбки до лодыжки для игры в теннис, специальные велосипедное снаряжение.
Огромное значение на мир моды оказывает появление торговых сетей, больших магазинов и универсамов, которые открываются во Франции, Англии и США. Эти магазины становятся настоящими храмами, посвященными покупкам как времяпрепровождению. Предлагая фиксированные цены и множество других инноваций, большие магазины быстро вытеснили маленькие специализированные лавочки. Также они создали сотни рабочих мест для молодых женщин, которые стали продавцами.
В начале 20 века в культуре и искусстве господствует стиль модерн, который отражается и в моде. Корсет уже не стягивает фигуру в форму песочных часов, он – прямой спереди, утягивает живот, выталкивая грудь вперед. Такой корсет создает S-образный силуэт и носит название sans ventre. С 1908 силуэт становится еще более стройным и узким. В моду вошел удлиненный корсет, который стягивал бедра; он носится в сочетании с бюстье. В моде огромные, богато декорированные шляпы и пышные прически.
В 1900 самым знаменитым домами моды во Франции был Дом моды Ворта (который, после смерти кутюрье, стал управляться его сыном) и Дом моды Жанны Пакен.
Самым известным дизайнером начала 20 века был Поль Пуарэ, который оживил и распространил моду на имперский стиль с завышенной талией. Пуарэ был приверженцем замены корсета лифчиком, который возник на основе бюстье. Тогда как более консервативные женщины продолжали носить удлиненный корсет, многие переключились на лифчик и прорезиненный пояс. Благодаря Пуарэ в 1910 входят в моду узкие юбки c перехватом ниже колен. Пуарэ приписывают высказывание: «я освободил грудь и стянул ноги». Пуарэ был не единственным дизайнером, который шил узкие юбки, но некоторые его творения были настолько узки, что необходим был разрез до колен, чтобы их носить. Также он создавал экстравагантные восточные костюмы, например, с использованием такой детали как шаровары.
Кроме чисто стилистических новшеств необходимо отметить одну важную деталь: считается, что Пуарэ первый понял, как важна для моды функция инновации, недаром лозунгом его модного Дома была фраза «у нас новинки».
Важность функции инновации в моде особенно очевидна на примере дальнейшего развития моды в одежде в 20-м веке.
Особенности моды между двумя мировыми войнами. Коко Шанель и Мадлен Вионне
Влияние Первой мировой войны на моду оценивается неоднозначно. Некоторые исследователи считают, что она оказала значительное влияние на мировую моду. Другие пишут, что вопреки общему мнению, эта война не слишком изменила модный мир. Мода не стала более практичной и приспособленной к военным нуждам, а юбки стали короче не из-за отсутствия материала. Напротив, основным стилем 1915–1916 был военный кринолин – пышная юбка до середины икры. Но, в любом случае, война имела скрытое влияние, так как она опрокинула предвоенную социальную иерархию и стало причиной, по которой более молодые поколения поставили под сомнение мудрость более зрелых. В 1920-х годах молодые люди были переполнены бунтарскими настроениями. Это не могло не сказаться на внешнем виде молодых женщин. После войны они очень быстро осваивают радикальные модные новинки, такие как короткие стрижки, короткие юбки и макияж. Край юбки заметно поднимается, чулки, которые до этого производились из черной или белой шерсти или хлопка, теперь – под цвет тела и прозрачные, из шелка или вискозы. Платья становятся не просто короткими, они абсолютно прямые. Талия опускается на бедра, создавая силуэт трубы, иногда еще более подчеркнутый благодаря использованию нижнего белья, утягивающего грудь. Многие женщины носят короткие стрижки, поверх коротко подстриженных волос они надевают плотные шлемовидные шляпы, которые называют колокол.
В этот период самыми влиятельными кутюрье становятся Коко Шанель и Мадлен Вионне. Коко Шанель создает простые по крою, но дорогие вещи, пошитые из материалов типа джерси, бежевых, черных и синих цветов. Мадлен Вионне, приостановившая свою работу во время войны, открывает свой дом моды и продолжает шить прекрасно скроенные платья естественным образом повторяющие линии женской фигуры до начала Второй мировой войны.
Модные дома Европы после Второй мировой войны
Начало Второй мировой войны меняет весь мир моды. После того, как нацисты оккупируют Париж в 1940, французская мода становится недоступной для стран-союзников. Люсьен Лелонг, глава Синдиката (Федерации) парижских кутюрье, убеждает оккупационные власти не закрывать Дома моды и не переносить центр моды в Берлин, таким образом предотвращая депортацию 300 тыс. французских сотрудников в Германию.
В Великобритании многие материалы, из которых раньше шили одежду, теперь востребованы в военных целях: к примеру, из шелка делали парашюты, шерсть и кожа были жизненно необходимы для производства военной униформы и обуви. Для сохранения тканей государство ввело ограничения касательно швейной промышленности. Ограничения коснулись длины и ширины юбок, и определенное количество ярдов ткани отпускалось на каждый размер платья.
Когда США вступили в войну, такие же ограничения были введены и там. Союзники, освободившие Париж в 1944, были шокированы, увидев длинные юбки, которые создавали французские дизайнеры, поскольку такая одежда была под запретом в США и Великобритании.
Как ответ ограничениям в 1947 Кристиан Диор создает потрясающую коллекцию люксовой женской одежды. Платья от Диора характеризуются маленькими плечами, чувственно изогнутым корпусом с утянутой талией и подчеркнутыми грудью и бедрами, и длинными пышными юбками. Это были значительные изменения по сравнению с широкоплечими квадратными силуэтами с короткими юбками военного времени.
Революционный силуэт Диора скоро был назван нью-лук. На платье в этом стиле уходило около 30 ярдов (27 метров) материала. Стиль критиковался некоторыми политиками и общественными деятелями, но, тем не менее, стал весьма популярен среди большинства женщин, которые соскучились по женственности в тяжелые военные годы.
Не вся послевоенная мода вдохновлялась образами вечной женственности. В 1954 Шанель вновь открывает свой модный дом и начинает производить знаменитые костюмы, которые нравились женщинам, искавшим стильную униформу. В конце 50-х свободно сидящее платье-рубашка стало очень модным, несмотря на то, что подвергалось критике за стирание изгибов женских фигур.
В ранние 60-е в моде по-прежнему царствовали парижские кутюрье. Изобретение Диора, появившееся в 1957 и послужившее основой для появления слегка приталенного A-образного силуэта, было популярно всю декаду. Но стили свингующего Лондона оставили свой отпечаток везде, даже в Париже. Вероятно, можно считать 60-е годы началом развития молодежной моды как таковой. В 1961 французский дизайнер Андрее Куреже продемонстрировал первые мини юбки, которые были запущены в массовое производство и продажу Мэри Куант, владелицей модного променада на лондонской Кингс Роуд.
В 1962 Куант вывела на продажу расклешенные широкие брюки, которые носили в сочетании с кардиганом. Куреже создал брючный костюм; брюки всегда играли важную роль в его видении гардероба современной женщины.
В 1962 Ив Сен Лоран уходит от Диора и образует свой собственный дом моды. Он делает множество вещей для молодежи, в том числе брючные костюмы и куртки-сафари. Его коллекции вдохновлены творениями художников-абстракционистов, американским поп-артом. Предвидя упадок кутюра, он также открывает магазин готовой одежды по более низким ценам.
Брюки уже давно были приняты женщинами как спортивная одежда, но в 1960–1970 они превращаются в повседневную униформу для офиса. Распространение брючного костюма совпало с увеличением влияния женщин на социальную и экономическую сферу. В 1970 дизайнеры Халстон и Кляйн сделали брюки неотъемлемой частью женского гардероба. Ив Сен Лоран также ввел строгие брюки как элемент каждодневной женской одежды.
Джинсы становятся одним из самых важных предметов туалета в 60-е и 70-е. Являясь изначально рабочей одеждой, они становятся символом молодежной культуры.
В 1980 маятник моды качнулся назад в сторону дорогостоящей одежды. Торговый дом Шанель, пребывающий в упадке после смерти Коко Шанель в 1971, был оживлен в 1982, когда в него пришел замечательный немецкий дизайнер Карл Лагерфельд.
В 1987 Кристиан Лаура открыл свой модный дом в Париже, что повлекло за собой такой же взрыв, какой в свое время произвел Диор с коллекцией нью-лук в 1947.
Молодежной модой занимается Жан-Поль Готье.
Современная итальянская индустрия моды
В итальянской моде также произошли большие изменения: в 1980-х Милан заменил Флоренцию и Рим в ранге модной итальянской столицы.
В топ итальянских дизайнеров входят Кризиа, Миссоне, и особенно Жоржио Армани, который стал рассматриваться как один из наиболее влиятельных дизайнеров после Коко Шанель. Как и Шанель, он развивал модный современный андрогинный стиль.
В начале 90-х дорогая одежда временно отошла в прошлое. Первым влиятельным стилем 90-х стал грандж, который начинался как дешевый субъкультурный стиль, ассоциирующийся с такой рок-группой как «Нирвана». Для него было характерно смешение уличного стиля и рабочей одежды, включая такие элементы как клетчатые фланелевые рубашки, длинные свободные платья и тяжелые ботинки. После того, как мода на грандж пошла на убыль, дизайнеры на короткое время вдохновились религиозным костюмом. Модные издания рекламировали так называемый монашеский вид, который характеризовался длинными черными одеждами и аксессуарами в виде крестов. В 1993 внезапно в моду вошел стиль, который мы сейчас называем «новый гламур», выраженный нарочитой сексуальностью.
Такая одежда выглядела слишком экстремально для большинства женщин и в 1995 мода снова стала консервативной. Даже такие итальянские дизайнеры как Джанио Версачче временно адаптировали свои ультра-сексуальные модели, сфокусировавшись на производстве того, что можно описать как симпатичная, практичная одежда.
Исследования и механизм модного бизнеса
На сегодняшний день модный бизнес – это комплекс различных производств, начиная от текстильной и химической промышленности, заканчивая магазинами. Процесс создания модной одежды четко отрегулирован, а модная иерархия регламентируется.
В последние десятилетия сильно увеличилось влияние так называемых масс-марок, – к примеру, Zara и Н&M. Секрет их успеха состоит в том, что они копируют модели кутюрье и шьют коллекции в стиле знаменитых Домов моды, но из более дешевых материалов и более низкого качества пошива. Так как они к тому же еще и экономят на концептуальной разработке, их одежда стоит недорого и быстро раскупается, особенно молодежью. По мнению аналитиков моды, такая деятельность создает две основные проблемы: во-первых, когда модный дом выходит с новой коллекцией на рынок, тот уже насыщен миллионами копий. Коллекция выходит из моды, не успев выйти на рынок. Если вспомнить теорию Зиммеля, модный маховик работает на самых высоких скоростях. Во-вторых, массовые бренды используют в рекламе ложные коммуникационные сигналы и символические схемы. Копируя дорогую одежду и продавая ее дешево, они разрушают моду как показатель социального статуса.
Основные понятия моды на сегодняшний день, это, пожалуй, «марка» и «тенденция».
Как уже указывалось выше, первым, кто стал ставить свое имя на изделие, в мире моды был Ворт. Но уже Пуаре начинает создавать под своей маркой не только одежду, но и духи. Таким образом, личность кутюрье связывается с маркой, марки ставятся на разнообразные изделия, таким образом распространяя на них ауру определенного имени. В мире моды революцию в использовании марки совершил Кристиан Диор, который начал использовать систему лицензий. В 80-х годах у дома Dior было более двухсот лицензий на товары ширпотреба, некоторые давали прирост более чем 25% в год.
Марка – важное явление не только для модной индустрии одежды, но и для всего рынка потребления. Она является определенным символом, несущим смысловое значение для покупателя, непосредственно связана с престижной функцией моды, и зачастую является гарантией наличия у предмета определенных качеств. К примеру, покупая технику известной марки, мы приобретаем надежность и комфорт. И готовы платить больше только за наличие определенной надписи на упаковке, рассчитывая, что эта надпись гарантирует исполнение наших ожиданий.
Тенденция – гораздо более загадочное, но не менее важное понятие. Шанель утверждала: мода – это то, что выходит из моды. В этом заключается суть функции инновации. Под тенденцией понимается эффект поляризации – когда что-то одновременно нравится многим людям. Вывести закономерность этого эффекта старались многие исследователи. Антрополог Альфред Кребер, к примеру, выявил существование колоколообразной кривой, описывающей развитие явлений моды во времени. Подобные кривые отражают различные фазы модной тенденции – от роста интереса до пика популярности и разочарования. Цикл моды на современную одежду продолжается от трех до семи лет, цикл моды на имена для новорожденных – примерно 2,5 раз в год.
Многие исследователи, в том числе американская исследовательница А.Янг, выделяют определенные возвращающиеся циклы моды, основываясь на утверждении, что все новое – хорошо забытое старое. И действительно, изучая историю смен тенденций, можно обратить внимание на регулярный возврат в моду некоторых постоянных образцов. Янг выделяет четыре периода по отношению к некоему стилю: осмеяние, терпимость, желанность, ценность. Их длительность влияет на порядок возврата циклов. Возврат модных тенденций исследовался многими социологами и антропологами. И действительно, очень хотелось бы выработать универсальный закон развития тенденций и прогнозировать их. Но на сегодняшний день утверждать, что существует некая явная закономерность вхождения и выхождения из моды, было бы большим преувеличением. Мода – это плод коллективного выбора. Между тем, есть один принцип, сформулированный в начале века Пуарэ, который социологи так и называют – закон Пуарэ. Он звучит так: «переход границ имеет свои пределы». В чем заключается этот закон? Мода, как правило, рождается в узких кругах стремящихся выделиться. По классификации Гофмана, изначально это инноваторы, которые стремятся к экспериментированию, затем – ранние усвоители или лидеры. После них модная тенденция усваивается ранним большинством, отличительной чертой которого является рассудительность, затем консерваторами, которые именуются поздним большинством. В последнюю очередь тенденция приходит к отстающим, которым свойственна прежде всего ориентация на традицию. Пока тенденция проходит весь этот путь, инноваторы стремятся еще больше отличиться, в их исполнении тенденция приобретает радикальную форму и, в конце концов, сталкиваются с невозможностью реализации еще более радикальных вариантов. В этот момент тенденция умирает. История моды показывает данный закон в действии. К примеру, в начале 2000 в моду входят джинсы с заниженной талией. В 2003 у наиболее популярных моделей пояс находится на уровне подвздошной кости, еще ниже опустить его физически невозможно. В 2004 дизайнеры представляют на показах максимально завышенную талию.
Социолог Роберт Мертон в качестве механизма, формирующего пристрастие к некой тенденции, называл самореализующееся пророчество. Заключается оно в том, что когда люди принимают явление за реальность, оно и становится реальным. Применительно к моде этот механизм работает так: стоит некой особе, пользующейся определенным авторитетом заявить, что явление становится модным, – оно действительно становится модным. Таких авторитетных личностей называют трендсеттерами или задающими тенденцию.
Трендсеттеры существовали везде, где существует мода. Зачастую люди копируют не только их манеру одеваться, но и образ жизни, и убеждения. Одним из ярких примеров являлся основоположник дендизма эпохи Регентства Джордж Браммел, который популяризовал в Англии не только новый стиль мужской одежды, но и определенный стиль жизни. Он утверждал, что простота может быть элегантной, что одна из основных модных черт – личная гигиена и чистота, настаивая, что простая, белая, но чистая рубашка элегантнее, чем яркая, но грязная. Также он ввел в моду вечерний костюм, состоящий из черного и белого. Несмотря на незнатное происхождение, Браммел стал близким другом принца Уэльского и оказал большое влияние на его стиль. На сегодняшний день основными трендсеттерами являются знаменитости и звезды. Их изображения появляются в СМИ, им подражают. Именно поэтому актеров и певцов приглашают сниматься в рекламу, модные дома присылают им платья для появления на красной дорожке кинофестивалей. Таким образом, звезды создают тенденции и продают моду. Однако, ни реклама, ни социологические исследования не могут однозначно предсказать грядущие тенденции.
Анастасия Блюхер
Collier`s Encyclopedia with Bibliography and Index, v.9 of Twenty-Four Volumes.
А.Б.Гофман Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. 4-е изд., испр. и доп. – М., КДУ, 2010
Катерина Михалева. Система моды. М., Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010
Коммуникативные проекты в контексте современной теории моды.
Материалы межвузовского семинара в рамках проекта «Коммуникация. Культура. Мода». 9 апреля 2004
Грийом Эрнер. Жертвы моды? Как создают моду, почему ей следуют/Пер. с фр.Н.Кисловой. СПб., изд-во Ивана Лимбаха, 2010
Георг Зиммель. Избранное. Т.2 Созерцание жизни. Изд. «Юристъ», 1996
Н.М.Каминская. История костюма. М., Изд. Легкая индустрия, 1977
Толковый словарь русского языка: В 4 т. Под ред. Д.Н.Ушакова
Ответь на вопросы викторины «Эпоха Возрождения»